冷蔵庫の中がパンパンで、ドアを閉めるときに少し押し込む。そんな状態が続いている家、意外と多いはずです。実はこの詰め込みグセ、電気代にじわじわ効いてきます。今回は「なぜそうなるのか」を、仕組みから順番に見ていきます。
冷蔵庫に物を詰め込むと、なぜ電気代が上がるのか
結論から言うと、冷蔵室は詰め込みすぎると電気代が上がりやすく、冷凍室はある程度詰まっているほうが効率がいいという、逆の性質を持っています。この違いを知らないと「冷蔵庫は空気の通り道が大事」という話と「冷凍庫は満杯が得」という話がごちゃ混ぜになって、結局どうすればいいか分からなくなります。
冷蔵室が冷える仕組みは、庫内のファンが冷気を循環させることで成り立っています。食品がぎゅうぎゅうに詰まっていると、冷気の通り道がふさがれて、奥や隅のほうに冷気が届きにくくなります。すると冷蔵庫のセンサーは「まだ十分冷えていない」と判断して、コンプレッサーを長く動かし続けます。この稼働時間の長さが、そのまま電気代に跳ね返ってくるわけです。
たとえば平日にまとめ買いをして、冷蔵室の棚という棚に食材を詰め込んだとします。奥の野菜室近くまでびっしり埋まっている状態だと、ドアポケット付近の卵や調味料の温度が下がりにくくなり、庫内の温度ムラを解消しようとコンプレッサーがいつもより長く回り続けることになります。これが毎日のように繰り返されると、月単位で見たときの消費電力に差が出てきます。
ただし、詰め込みすぎが悪いのは「冷気の通り道をふさいでいる場合」に限られます。食品同士の間に数センチの隙間があり、壁面の吹き出し口がふさがれていなければ、見た目ほど詰まっていても大きな問題にならないこともあります。逆に、少ない食品でもすべてを棚の奥側にぴったり寄せて並べていると、同じように冷気が滞ってしまうことがあるので、量よりも「隙間の作り方」のほうが本質的には重要です。
開け閉めの回数と時間、実は冷気より影響が大きい
詰め込みと並んでよく語られるのが、ドアの開け閉めです。結論を言うと、開けている時間の長さは、開ける回数そのものよりも影響が大きいことが多いです。
ドアを開けると、庫内の冷たい空気は下に、外の暖かい空気は上から入ってくるように入れ替わります。この対流は数秒で始まり、開けている時間が長いほど大量の冷気が外に流れ出ます。閉めた瞬間からコンプレッサーが再び冷やし始めますが、失った冷気を取り戻すためにはそれなりの時間が必要です。短く開けて閉める動作を10回繰り返すのと、1回だけ長く開けっ放しにするのとでは、後者のほうが失う冷気の量は多くなりがちです。
夕方の忙しい時間帯に、何を作るか決めないまま冷蔵庫の前に立ち、ドアを開けたまま中身を眺め続ける。こういう場面、心当たりがある人は多いのではないでしょうか。この「迷っている数十秒」が、実は地味にコンプレッサーの稼働時間を延ばしている犯人だったりします。
ここは少し迷うところですが、だからといって「開けたらすぐ閉めなければ」と神経質になる必要まではありません。数秒程度の差は誤差の範囲です。問題になるのは、ドアを開けたまま冷蔵庫の前で考え事をしたり、子どもが開けっぱなしで別の部屋に行ってしまったりするような、明らかに長い時間のケースです。この場合だけ気をつければ十分です。
冷凍庫は満杯のほうが得って本当?
答えはおおむね「本当」です。冷凍庫に関しては、隙間なく詰まっているほうが電気代の面で有利になりやすい、という冷蔵室とは逆の性質があります。
理由は、凍った食品そのものが保冷剤の役割を果たすからです。冷凍庫の中に凍った食品がたくさん入っていると、ドアを開けたときに外気が入り込んでも、その冷たい塊たちが温度上昇を食い止めてくれます。逆にスカスカの冷凍庫だと、ドアを開けるたびに庫内全体の温度が上がりやすく、それを元に戻すためにコンプレッサーが頑張らなければなりません。
たとえば冷凍食品のストックがぎっしり入った冷凍庫と、霜取り直後でほとんど空っぽの冷凍庫を比べると、同じようにドアを開け閉めしても、空っぽのほうが庫内温度の変化は大きくなります。保冷剤代わりに凍らせたペットボトルの水を隙間に入れておく、という工夫が昔からよく言われるのも、この仕組みがあるからです。
ただし例外もあります。食品を無理やり押し込んで冷気の吹き出し口そのものをふさいでしまうと、今度は冷えムラが起きて逆効果になります。また、詰め込みすぎて何がどこにあるか分からなくなり、探すためにドアを開けている時間が長くなるなら、それも本末転倒です。満杯がいいのはあくまで「冷気の通り道を確保したうえでの満杯」という条件つきだと考えてください。
設定温度を「強」にしたくなる時、何が起きているか
夏場に食材が傷みやすい気がして、設定を「強」や「最強」に変える人がいます。結論としては、これは多くの場合、根本的な解決にならないうえに電気代だけが上がりやすい操作です。
冷蔵庫の設定温度を上げる(より冷やす方向にする)と、コンプレッサーは目標温度に到達するまでより長く、より強く稼働します。もし庫内が冷えにくい原因が詰め込みすぎや設置場所の問題であれば、設定を強くしても冷気が行き渡らない場所は相変わらず冷えません。原因を放置したまま出力だけ上げている状態なので、電気は余計に使うのに、肝心の冷えムラは解消されないということが起こります。
真夏に「なんだか冷蔵室がぬるい気がする」と感じて設定を強に変えた、という経験がある人は多いと思います。このとき本当にチェックすべきなのは設定温度ではなく、冷気の吹き出し口の前に大きな容器を置いていないか、ドアパッキンが劣化して隙間ができていないか、といった点です。原因がそちらにある場合、設定を強くしても解決しません。
もちろん、周囲の気温が極端に高い部屋に冷蔵庫を置いている場合や、家族が多くて開け閉めの頻度自体が多い家庭では、設定を一段階強めにすることが理にかなっているケースもあります。すべての家庭で「強は無駄」と言い切れるわけではなく、まず庫内の状態を確認してから判断するのが順序として正しい、という話です。
置き場所と壁からの距離、見落としがちな落とし穴
最後に、詰め込みや開け閉め以上に電気代へ影響することがある要素として、設置場所の問題があります。結論は、冷蔵庫の背面や側面と壁との間に適切な隙間がないと、どれだけ庫内を工夫しても効果が薄れてしまう、ということです。
冷蔵庫は庫内を冷やす際に、内部の熱を外に放出する仕組みを持っています。背面や側面にある放熱部分が壁にぴったりくっついていると、この熱がうまく逃げず、庫内にこもった熱を外に出しにくくなります。結果として、コンプレッサーは本来より長く稼働することになり、電気代が上がる原因になります。
引っ越しのときに部屋のスペースの都合で、冷蔵庫を壁にぎりぎりまで寄せて設置してしまった、という話はよく聞きます。見た目はすっきりしますが、放熱スペースが足りていないと、庫内の詰め込み具合やドアの開け閉めをどれだけ気をつけても、効果が相殺されてしまうことがあります。設置から数年経って「最近電気代が高い気がする」と感じたら、まずこの隙間を確認してみる価値はあります。
とはいえ、すべての機種で同じだけの隙間が必要というわけではありません。放熱の方式は機種によって違いがあり、側面からの放熱が少ないタイプもあれば、背面中心のタイプもあります。取扱説明書に推奨の設置スペースが書かれていることが多いので、気になる場合はそちらを確認するのが確実です。隙間の目安だけを一般論で語るのは、かえって不正確になりかねないところです。
